Relojes de vestir: historia, características y marcas suizas

¿Qué es un reloj de vestir?

Un reloj de vestir es un reloj pensado para combinar con ropa formal o de oficina. Es lo bastante fino como para deslizarse bajo el puño de la camisa, muestra la hora de forma clara y discreta y suele llevar correa de piel. Muchos relojes de vestir solo tienen horas y minutos, a veces un pequeño segundero o la fecha. La caja suele ser de oro o platino, aunque hoy en día los relojes de vestir de acero son habituales.

No existe una norma oficial, así que el término describe un estilo más que una categoría técnica. Hay unos cuantos rasgos típicos: una altura de caja de unos 6 a 10 mm, una caja redonda, rectangular o cuadrada de tamaño moderado, una esfera sencilla blanca, plateada, crema u oscura, índices aplicados o números romanos y una corona que no sobresale. Un reloj de vestir no tiene bisel giratorio, ni corona roscada, ni grandes puntos luminiscentes. Eso es lo que lo separa de un reloj de buceo, un reloj de aviador o un reloj deportivo. Un reloj joya se solapa con él, pero en ese caso importan más las piedras que el reloj.

Historia del reloj de vestir

Durante la mayor parte del siglo XIX, un caballero no llevaba el reloj en la muñeca. Llevaba un reloj de bolsillo en el chaleco, sujeto a una cadena. Cuanto más fino era el reloj de bolsillo, mejor quedaba bajo una chaqueta a medida. Hacia 1765, el relojero francés Jean-Antoine Lépine introdujo una disposición del movimiento sin la tradicional platina superior completa, lo que hizo posibles relojes mucho más planos. Desde entonces, la delgadez es una seña de identidad del reloj elegante.

Los primeros relojes de pulsera eran joyas para mujeres. En 1810 Caroline Murat, reina de Nápoles y hermana de Napoleón, encargó a Breguet un reloj montado en un brazalete. Se entregó en 1812 con el número 2639; el reloj en sí nunca se ha encontrado. Patek Philippe fabricó en 1868 un reloj de brazalete para mujer, vendido a una condesa húngara, Koscowicz. La marca lo considera el primer reloj de pulsera suizo, y hoy se conserva en el Patek Philippe Museum de Ginebra.

Los hombres tardaron en sumarse. Durante mucho tiempo, llevar el reloj en la muñeca se consideró algo femenino. Eso cambió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados necesitaban tener las dos manos libres y los relojeros vendían «relojes de trinchera» a partir de 1914. Después de la guerra, los hombres mantuvieron la costumbre. El reloj de bolsillo sobrevivió un tiempo con el traje de etiqueta, pero el reloj de pulsera se convirtió en el compañero habitual del traje.

Los años veinte y treinta dieron al reloj de vestir sus formas clásicas. El art déco trajo cajas rectangulares, cuadradas y de tipo tank. Los movimientos finos las hicieron posibles: ya en 1907 Jacques-David LeCoultre presentó el calibre 145, un movimiento de solo 1,38 mm de grosor. En 1930 el empresario César de Trey conoció en la India a oficiales británicos que rompían el cristal de sus relojes jugando al polo. Junto con Jacques-David LeCoultre y el diseñador René-Alfred Chauvot desarrolló una caja que se da la vuelta para proteger la esfera. Chauvot presentó la patente el 4 de marzo de 1931, y el resultado fue el Reverso, que Jaeger-LeCoultre sigue fabricando.

En 1932 los hermanos Charles y Jean Stern se hicieron con Patek Philippe. Ese mismo año la casa lanzó el Calatrava Referencia 96, un pequeño reloj redondo de oro con esfera sencilla y una caja sin adornos. Su forma limpia se relaciona a menudo con las ideas de la Bauhaus, que defendía la función por encima de la decoración. La Ref. 96 se convirtió en el modelo del reloj de vestir redondo, y Patek Philippe sigue usando el nombre Calatrava para esta línea.

Después de la Segunda Guerra Mundial se desató la carrera por los movimientos finos. Audemars Piguet construyó el calibre de carga manual 9ML, de 1,64 mm. En 1955, con motivo de su 200 aniversario, Vacheron Constantin presentó el calibre 1003, también de 1,64 mm, desarrollado con Jaeger-LeCoultre. En 1957 Piaget mostró en la feria de Basilea el calibre de carga manual 9P, de 2 mm, seguido en 1960 por el automático 12P, de 2,3 mm, entonces el calibre automático más fino. Estos movimientos permitieron a las marcas poner en la muñeca elegantes relojes de oro apenas más gruesos que una moneda.

Las marcas de gran difusión siguieron con sus propias líneas de vestir. Omega presentó el De Ville en 1960 como parte de la familia Seamaster y lo convirtió en una colección independiente en 1967. Rolex, conocida por sus robustos relojes Oyster, creó en los años sesenta la gama Cellini para sus piezas formales, con el nombre del orfebre renacentista Benvenuto Cellini.

La era del cuarzo de los años setenta golpeó con dureza a la industria suiza, pero también dio lugar a relojes de vestir extremos. El 12 de enero de 1979, Ebauches SA presentó el Delirium, un reloj de cuarzo de solo 1,98 mm de grosor, vendido por Concord, Eterna, IWC y Longines. Versiones posteriores bajaron de 1 mm. La ingeniería que había detrás, con el movimiento montado directamente en la caja, alimentó el proyecto que acabaría siendo el Swatch.

A partir de los años ochenta, los relojes mecánicos volvieron como objetos de lujo, y con ellos el reloj de vestir. Vacheron Constantin lanzó en 2004 la colección Patrimony, basada en sus relojes finos de los años cincuenta. En 2018 Piaget mostró el Altiplano Ultimate Concept, un reloj mecánico de solo 2 mm de grosor, que salió a la venta en 2020. En 2023 Rolex sustituyó el Cellini por el Perpetual 1908. Tras años de cajas de 42 mm, muchas marcas vuelven a ofrecer relojes de vestir de 36 a 39 mm, más cerca de las proporciones de los clásicos.

• 1810 – Caroline Murat encarga a Breguet un reloj de brazalete (entregado en 1812).
• 1868 – Patek Philippe fabrica su primer reloj de pulsera, una pieza para mujer.
• 1907 – Calibre LeCoultre 145, de 1,38 mm de grosor.
• 1931 – Patente de la caja reversible del Reverso.
• 1932 – Patek Philippe Calatrava Ref. 96.
• 1955 – Calibre Vacheron Constantin 1003, de 1,64 mm.
• 1957 – Calibre Piaget 9P, de 2 mm.
• 1960 – Automático Piaget 12P; lanzamiento del Omega De Ville.
• 1979 – Concord Delirium de cuarzo, de 1,98 mm.
• 2018 – Piaget Altiplano Ultimate Concept, de 2 mm en total.

Características y técnica

Movimiento fino. El corazón de un reloj de vestir es un calibre plano. Los movimientos de carga manual son los más finos porque no necesitan rotor. Los relojes de vestir automáticos suelen usar un microrrotor integrado en el movimiento, como el 12P de Piaget, o un rotor completo muy plano. En los casos extremos, la propia caja hace de platina principal del movimiento.

Caja. Lo tradicional es el oro (amarillo, blanco o rosa) y el platino. Las cajas están pulidas, con biseles finos y asas estilizadas. Un buen reloj de vestir queda bajo y pegado a la muñeca. Los modelos rectangulares, como el Reverso o los relojes de estilo tank, siguen las líneas del art déco.

Esfera. Son típicas las esferas lacadas, esmaltadas, plateadas o guilloché (grabadas a torno), los índices de oro aplicados, las agujas estilo Breguet o dauphine y los números romanos o arábigos. Un pequeño contador de segundos a las 6 es un toque clásico. Las complicaciones se mantienen discretas: fecha, fase lunar, reserva de marcha o calendario perpetuo.

Correa y hermeticidad. La mayoría de los relojes de vestir llevan correa de aligátor o de piel de becerro con hebilla de ardillón o cierre desplegable. La hermeticidad suele ser baja, a menudo 30 m, lo que significa protección contra salpicaduras, no apto para nadar.

Relojes de vestir suizos famosos

• Patek Philippe Calatrava (1932) – la Ref. 96 marcó la pauta del reloj de vestir redondo, sencillo y de oro.
• Jaeger-LeCoultre Reverso (1931) – la caja reversible art déco, diseñada para jugadores de polo y hoy un clásico de la ropa formal.
• Vacheron Constantin Patrimony (2004) – un reloj redondo minimalista basado en las piezas finas de la marca de los años cincuenta.
• Piaget Altiplano – la línea construida sobre los calibres ultrafinos de Piaget, del 9P al Ultimate Concept de 2 mm.
• Breguet Classique – esferas guilloché, cajas con canto de moneda y agujas Breguet azuladas.
• Omega De Ville (1960) – la línea de vestir más accesible de una gran marca suiza.
• Rolex Cellini (años sesenta) – la línea formal de Rolex durante décadas, sustituida por el Perpetual 1908 en 2023.
• Audemars Piguet Jules Audemars – durante muchos años, la colección clásica de relojes de vestir redondos de la marca.
• Blancpain Villeret – relojes redondos y tradicionales con esferas de esmalte o grand feu y complicaciones.
• Chopard L.U.C – la línea de manufactura de Chopard de relojes de vestir finos y con acabados cuidados.
• Longines Master Collection – una línea mecánica de vestir asequible con esferas clásicas.
• F.P. Journe Chronomètre Bleu – un reloj de vestir independiente con caja de tántalo y esfera azul.
• Concord Delirium (1979) – el reloj de cuarzo de menos de 2 mm que demostró de lo que todavía eran capaces los suizos.

Relojes de vestir en el mercado de segunda mano

Los relojes de vestir están entre los más fáciles de comprar y los más difíciles de vender a buen precio. Muchos modelos sencillos de oro se venden cerca de su valor en metal más una prima por la marca. El valor depende sobre todo del nombre que aparece en la esfera, de la referencia, del metal y del estado de la esfera.

Hay unos cuantos factores que hacen subir el precio: una referencia conocida de un gran fabricante (por ejemplo, un Calatrava temprano), una esfera original sin restaurar, una caja sin pulir con aristas nítidas, una variante de esfera poco común y la documentación y la caja completas. Los relojes de vestir vintage de los años cuarenta a sesenta de Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet y Jaeger-LeCoultre están muy buscados por los coleccionistas. Las piezas ultrafinas forman un nicho propio. En Phillips Ginebra, en mayo de 2023, un reloj de brazalete Piaget de 1970 con calibre 9P se vendió por 53.340 CHF. En Phillips Ginebra, en noviembre de 2024, un Audemars Piguet ref. 25643 de hacia 1990 con el calibre automático ultrafino con tourbillon 2870 se vendió por 101.600 CHF.

Lo que reduce el valor: esferas repintadas o restauradas, cajas pulidas hasta suavizar las líneas, coronas y agujas sustituidas, y cajas chapadas en oro vendidas como de oro macizo. Los relojes de vestir de cuarzo de los años setenta y ochenta suelen valer mucho menos que los mecánicos, salvo unas pocas excepciones coleccionables.

Qué revisar antes de comprar o vender

• Esfera. Mira la impresión con una lupa. Letras borrosas o gruesas, índices irregulares o una esfera que parece demasiado nueva en un reloj antiguo pueden indicar que ha sido repintada.
• Metal y contrastes. Revisa los punzones de oro o platino en el interior del fondo. Las cajas suizas de oro suelen llevar la marca 18k o 0,750 y la cabeza de Helvetia. «Plaqué», «laminé» o «gold filled» significan chapado, no macizo.
• Caja. Unas aristas nítidas y unas asas bien definidas indican que la caja no se ha pulido en exceso. Las cajas finas se abollan con facilidad, así que revisa el fondo y las asas.
• Movimiento. Los calibres ultrafinos son delicados. Un relojero debería abrir el reloj, comprobar que el número de calibre corresponde a la referencia y buscar óxido o piezas que no sean las correctas.
• Corona y cristal. Una corona de tamaño incorrecto o un cristal plano moderno en una pieza vintage reducen la originalidad.
• Documentación e historial de servicio. Los certificados, el extracto de archivo y los comprobantes de servicio ayudan a conseguir un mejor precio.

Los relojes de vestir de metales preciosos son un objetivo frecuente de copias y de «frankenwatches». Lee nuestra guía sobre cómo detectar un reloj falso antes de comprar.

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Marcas suizas de relojes de vestir de la A a la Z

34 marcas suizas con relojes de vestir en su gama actual o histórica. Haz clic en una marca para ver su historia y su guía de valor.

• Audemars Piguet – Jules Audemars
• Baume & Mercier – Classima, Clifton
• Blancpain – Villeret
• Breguet – Classique, Reine de Naples
• Carl F. Bucherer – Adamavi, Manero
• Chopard – L.U.C XPS, L.U.C
• Concord – Delirium
• Czapek & Cie – Quai des Bergues
• F.P. Journe – Chronomètre Bleu, Chronomètre Souverain
• Frederique Constant – Slimline, Classics
• Girard-Perregaux – 1966
• H. Moser & Cie. – Endeavour
• Hamilton – Jazzmaster, Intra-Matic
• IWC Schaffhausen – Portofino, Portugieser
• Jaeger-LeCoultre – Reverso, Master Ultra Thin
• Jaquet Droz – Grande Seconde
• Laurent Ferrier – Classic
• Longines – Master Collection, La Grande Classique, Flagship
• Louis Erard – Excellence
• Maurice Lacroix – Les Classiques, Eliros
• Mido – Baroncelli
• Movado – Museum
• Omega – De Ville Prestige, De Ville Trésor
• Oris – Artelier
• Parmigiani Fleurier – Tonda PF, Toric
• Patek Philippe – Calatrava, Golden Ellipse
• Philippe Dufour – Simplicity
• Piaget – Altiplano
• Raymond Weil – Maestro, Toccata
• Rolex – Cellini, Perpetual 1908
• Tissot – Everytime, Carson, Visodate
• Ulysse Nardin – Classico
• Vacheron Constantin – Patrimony, Traditionnelle, Historiques
• Zenith – Elite

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